Озера Сочи — тоннели между мирами?
В сентябре 1909 года газета «Сочинский Листокъ» напечатала стихотворение местного поэта под скромным псевдонимом Аркадий Звездный. Там были афористичные строки: «Любовь изменчива, зараза, как лик озерных вод Кавказа!». Трудно не согласиться… Но наши водоемы берут не только внешними данными. В духовных практиках озера используют как двери между мирами. За последние годы в России вырос и окреп новый вид туризма — эзотерический. «Путь к себе» многие соотечественники ищут не в одноименных ларьках, фаршированных пыльными хрустальными шарами и прочим фэн-шуем, — а в сбитых сандалиях.
Ваш корреспондент присоединился к одной такой экспедиции — пешеходной, с посещением десятка озер за две недели. Условий участия было всего два: сухой закон и никакого курева. Группа подобралась пестрая: две православных инокини (монахини в миру), автослесарь, мастер рэйки (она же проводник-инструктор), повар, программист, фондовый трейдер… В точке сбора на Красной Поляне к нам хотел присоединиться региональный начальник МЧС с семейством, но в последний момент его призвали высшие сущности: Шойгу решил посетить его город. Короче, хотелось испытать на своей бледной офисной шкуре воздействие «мест силы».
Кардывач: камертон ауры
Говорят, что это озеро… поет. Звучащие озера хорошо известны: гудит болотными газами Кэп-Фир в США, свистит дыркой в скале Бирманиан в Бирме. Но среди высокогорных водоемов Кардывач солирует в гордом одиночестве. Версий много: от бурления подземных вод до магнитной аномалии окружающих скал, резонирующих с атмосферой.
…Озеро запредельно красиво! Когда спускаешься с 80-метрового каньона, оно кажется бриллиантом в когтистых лапах гор, поросших цветущим разнотравьем. При приближении заметен «эффект LCD-монитора» — гладь воды меняет цвет от небесно-сапфирового до малахитово-травяного. Не зря Тур Хейердал называл Кардывач «королем горных озер». В краснополянском ожерелье оно самое крупное — 570 на 360 метров, глубина до 17 метров. Озеро моренно-запрудное, но канал связи с морем до сих пор не найден. Все лето у него постоянная температура — 12 градусов. Зимой — 5-6. Его имя — искаженное адыгское Карбаш («кар» — снег, «баш» — ясное дело, голова).
Первым делом нас обучили «чистке ментального слоя ауры». Надо набрать воду в ладони, встать прямо и, задержав дыхание, дождаться «отдачи» пульса в пальцах. Шумно отхлебнуть, внятно поблагодарить Вселенную и вылить остаток на макушку. При должном настрое чувствуешь, как ледяной ток первобытной энергии, пронзая тело, уходит через ступни в землю. Вместе со всем пустым и суетным. Говорят, фокус удается только с самой чистой водой — реликтовой. Хотя, возможно, ступни вибрировали сами по себе — от двухдневного марш-броска.
В полночь нас разбудили на групповую медитацию. Взявшись за плечи, мы образовали нетвердый круг и мысленно воззвали к эгрегору (хранителю, или «ментальному конденсату») озера. Разумеется, ни фига не вышло. Что-то мешало — то ли мошкара, то ли слабый писк котировок из мобильника трейдера Ильи. Зато на следующую ночь!.. Едва разлепив глаза и увидев лицо полной луны в черном воротнике гор, я понял — все получится. Все ощущали нервную электризацию — стучали зубы и дыбились волосы. Но когда образовали круг, все ушло — мы стали единым целым. Вскоре послышалось… нет, не пение. Некий долгий, вибрирующий, неустойчивый звук. Звук шел с центра озера, его источник был выше наших голов — где-то над водой, высоко в воздухе. Как описать это? С чем сравнить? Илья потом сказал: «Старый модем плюс мартовский кот и умножить на тысячу». Круг распался — я ломанулся к диктофону.
Дома пропустил фрагмент через программу «Саунд Аналайзер», дабы найти аналогии озерного «пения». Получил кучу якобы похожих сэмплов — скрип двери, мельничный жернов, пастуший рожок… Вот и разберись — кого мы там достали.
Как туда дойти? Озеро лежит в верховьях Мзымты (40 км от Поляны). Мы шли через село Эсто-Садок к нарзанным источникам (15 км). Затем вдоль реки Пслух, вверх по течению. У кордона на границе заповедника (5 км) можно устроить первый ночлег. Наутро — по заброшенной лесовозной дороге на восток, к Энгельмановой поляне (8 км). У 20-метрового водопада начинается крутой подъем (4 км до указателя на перевал Аишхо). Спускаемся, переправляемся через пенную реку Нарзанную — и выходим на Энгельманову поляну. Впереди еще 15 км, поэтому здесь лучше устроить привал. Переходим по бревнам ручей Аишхо, идем вдоль правого берега Мзымты. Еще час ходьбы, и перед нами долина реки Бзыч. Ищем столб-указатель на перевал Ахукдара. Через 3 км тропа выведет к Кардывачу.
Зеркальное: воронка времени
Говорят, что это озеро… ворует время. Рыбаки приезжают сюда на рассвете, а к десяти уже сворачивают удочки — иначе, согласно суеверию, в поселок можно спуститься лишь к ночи. На поверхности Зеркального часто видят хрономиражи — гигантские доисторические деревья, оплетенные красными лианами, утопленные в густом тумане.
Ярко описал это место краевед Ю. Ефремов в книге «Тропами горного Черноморья» (1963): «Тропа проходит прямо по острию гребня. По обе стороны — глубокие пропасти. С крутого отвеса срывается водопад, который дает начало реке Ачипсе. Впереди — скалы, которые словно образуют цирковую арену. «Ряды зрителей» белеют полотнищами лавинных снежников. А внизу, в захватывающей дух глубине, тонут белые, крошечные домики Красной Поляны». Вообще-то здесь, на восточной оконечности хребта Ачишхо, раскинулся целый озерный ансамбль «имени Хмелевского». В начале прошлого века профессор Викентий Фердинандович Хмелевский, этот кубанский Индиана Джонс от ботаники, первым картографировал неприступные озера и изучил береговую флору. Все озера здесь тектонического происхождения, удивительно симметричные (другое название Зеркального — Круглое). Они бессточные — ни один ручей не вытекает и не впадает в них.
К общему удивлению, монахини Анна и Мадина, до этого отвергавшие наши «языческие игрища», согласились на участие в эксперименте. Оказалось, сидение в позе лотоса с секундомером не входит в противоречие с нормами «малой схимы». Ранним утром мы расположились по периметру озера (оно совсем небольшое), в прямой видимости друг друга. По сигналу попробовали визуализировать Время в виде полупрозрачной воронки по периметру воды, а затем раскрутить ее против часовой стрелки, пока она не станет матово-белой. Через час вернулись в лагерь, к завтраку и контрольным секундомерам. Повар Марат по дороге кричал, что увидел на дне «тени рыб с длинной пастью», и руками показывал, какие они жирные. Мы впились глазами в циферблаты… И что вы думаете?! Друзья, поверьте! Мне очень хочется быть первым в истории сочинской прессы, кто сообщит об удачном эксперименте с ходом времени. Но, пожалуй, придется подождать…
Как туда дойти? От Красной Поляны — в сторону приюта «Ачишхо». Средним темпом реально добраться за 3 часа. Ориентир — руины заброшенной метеостанции (отметка 1822 метра).
Хуко и Чеше: ловцы душ
Говорят, эти озера… аккумуляторы духовной энергии. Именно здесь Гиммлер собирался построить замок-штаб альпийской дивизии СС «Эдельвейс». Место было подобрано согласно мистической доктрине, в основании треугольника. Чеше с водой зеленого цвета символизировало прошлое. Красноватое Хуко — настоящее. Синее Самурское озеро — будущее. В главном зале замка по периметру следовало разместить 12 каменных тронов для высших чинов Рейха. В центре, на мозаике в виде звездной карты, должен был стоять бронзовый атлант, держащий огромный глобус из горного хрусталя, — для вызова душ предков «великих ариев».
Они были последними в нашем маршруте. Ради них мы сделали обратный крюк и единственный раз воспользовались транспортом — «Газелью» до Апшеронского района. «Хуко» с адыгского — морская свинья, она же дельфин. Считается, на такое название горцев натолкнула форма озера. Черкесы считали его частью Черного моря и верили, что в засуху оно может принести дождь. Для этого набиралась озерная вода и выливалась в реку. Согласно легенде, как только священные капли достигали моря, непременно начинался дождь… Вода в Хуко чиста, как кристалл, и столь же безжизненна. Ни рыб, ни клопов-водомерок. Даже перелетные птицы не садятся на поверхность. При этом вода невероятно вкусная — мягкостью и холодом, вяжущим язык, напоминает колодезную. Какие-то местные сектанты искренне верят, что Хуко — безразмерная шахта, через которую архангел Гавриил затушил ад чем-то подвернувшимся под руку. Старожилы упорно твердят о «проклятии древних могил». Недавно на берегу нашли захоронение мальчика эпохи неолита — его сейчас изучают во Франции.
Чеше — чашка чашкой, 68 на 40 метров, глубина — 7. Озеро бессточное, но его уровень круглый год удивительным образом не меняется — ему что засуха, что ливень. Но главная тайна обоих водоемов — странной формы белоснежные облака, периодически зависающие над ними. Паломники едут сюда специально, даже из-за границы, чтобы разглядеть в них лица умерших родственников. Над Чеше нам посчастливилось увидеть одно такое. Правда, не лицо, а бублик. Мне показалось, что объект похож на символ вечного познания «уроборос» — змею, заглатывающую свой хвост. Программисту Георгию он напомнил логотип популярного браузера.
Ирина, мастер рэйки (по совместительству наш вождь), и Сергей, автослесарь из Кемерово (по совместительству народный целитель) попробовали сообща изменить форму облака. Накануне им удалось нечто подобное — посреди ясного неба образовалась тучка и минуты три моросил дождь. После получаса распальцованной жестикуляции Сергей стряхнул со лба трудовые капли: «По ощущениям, оно плотное, как хлопок… Ветер, а оно висит… Не понимаю!».
Как туда дойти? К Чеше лучше все-таки доехать — из Апшеронска, рейсовым автобусом до станицы Черниговская. Там вас ожидает… «Матрица»! Так местные прозвали дизельный тепловоз (на жэ-дэ-сленге «автомотриса»), чья сине-красная тушка (в цвет пилюль забвения из фильма) курсирует по узкоколейке два раза в сутки — в 07.00 и в 19.00. Сойти нужно на станции Кушинка, от нее до озера 2 км.
Дорога к Хуко начинается от развилки на кордоне заповедника. Налево — тропа на Черкесский перевал, направо — к Хуко. Дальше нас ожидает крутой подъем. От Бабук-Аула до озера каких-то 6 км. Но преодолевать их придется ни много ни мало 6 часов.
Ваш корреспондент уходил в это короткое странствие с кривой ухмылкой скепсиса, а вернулся с улыбкой до ушей. Свидетельствую: программы чистки ауры (или чего уж там?) от информационной грязи нашего без пяти лет мегаполиса отлично работают на лоне волшебной природы.
Увы, не все эмоции были приятными. Под боком озерца с милым именем Клумбочка активно вырубается грушевая роща — ради возведения неких таунхаусов. Уже есть бетонный контур фундаментов, внушительный забор, пара доберманов и безликая охрана в камуфляже… В 30 метрах от берега устроена внушительная свалка — все как полагается. Стоит ли напоминать, что абсолютно ВСЕ краснополянские озера входят в «особо охраняемую» зону Кавказского биосферного заповедника. Какой смысл общаться с мертвыми душами?
Виталий ТЮННИКОВ